蝦子面(miàn)的曆史說起(qǐ)：清朝初年，福建閩南沿海、台灣沿海及廣東鬥門、順德盛産蝦，漁人捕之，用新鮮的蝦子拌面(miàn)吃，就有蝦子面(miàn)的雛形。但是新鮮的蝦子容易腐爛，所以之後(hòu)人們就用曬幹的蝦子代替，灑在雞蛋面(miàn)上。後(hòu)來，有人更進(jìn)一步，將(jiāng)蝦子混在面(miàn)條之中，烘幹成(chéng)面(miàn)餅，就是現在我們看到的蝦子面(miàn)。這(zhè)到底是誰發(fā)明的?已經(jīng)是個迷，隻知道(dào)上個世紀50年代才在香港出現。但廈門地區依然使用新鮮蝦子做蝦面(miàn)，并流傳到台灣。

　　蝦面(miàn)的曆史并不太長(cháng)，那怎樣(yàng)才能(néng)做出優質的蝦子面(miàn)?要有顆誠懇的心，認真對(duì)待它，用好(hǎo)的材料;其次便是技法，從采集蝦子，到炒蝦，再到打面(miàn)的功夫，每一步都(dōu)有講究。唯有全面(miàn)到位，才能(néng)成(chéng)就一碗好(hǎo)的蝦面(miàn)。”

　　越簡單的東西越難做好(hǎo)，蝦子面(miàn)的主要元素隻有兩(liǎng)樣(yàng)，一是蝦子，二是面(miàn)。

　　蝦子又分海蝦子和河蝦子，其中以大顆、鮮甜而不鹹的河蝦子勝出。河蝦子之中也有分别，海蝦、白米蝦、基圍蝦、沼蝦等當中又以海蝦最好(hǎo)。這(zhè)種(zhǒng)蝦體型比較大，有足夠有力的雙鉗可以捕捉小魚吃，營養好(hǎo)了蝦子當然大又油分充足，并且味道(dào)鮮甜。

　　每年的5月到9月，是河蝦産卵的季節，此時會有大串的蝦子黏在母蝦的腹部殼縫中。取卵這(zhè)種(zhǒng)精巧活，沒(méi)有機器代勞，全靠手工。活取一定要眼明手快，一手捉住活蝦，剝去蝦殼，一手用剪刀把整串蝦子剪出。取出了蝦子之後(hòu)，還(hái)要把蝦子放在水中撥散，讓蝦子和細沙分開(kāi)，這(zhè)樣(yàng)幾十次才能(néng)把蝦子清理幹淨。弄幹淨的蝦子要放在太陽底下曬，再放入鍋中烘幹，要像炒茶葉一樣(yàng)用人手慢慢來撩撥它們。

　　這(zhè)樣(yàng)的蝦子還(hái)未完全加工好(hǎo)，送到面(miàn)店中，還(hái)要用熱鍋再炒。炒的時候，火要猛，手要快，蝦子才會幹爽香而不焦。炒的花樣(yàng)可多了，有人加姜片炒，有人徒手炒，有人加蒜片炒，更妙的是掄起(qǐ)鍋讓蝦子在空中翻飛，據說這(zhè)種(zhǒng)功夫炒出來的蝦子最上乘。不過(guò)，這(zhè)種(zhǒng)炒法每次隻能(néng)炒一二斤，但力氣卻費得極多，沒(méi)有幾十年的功力可做不到。

　　再說面(miàn)條，好(hǎo)的面(miàn)條必須韌性十足，且吃口香爽，一定要用韌性高的高筋面(miàn)粉。揉好(hǎo)面(miàn)後(hòu)，要用一根粗壯的竹竿，一頭用橡皮筋固定住，一頭懸空，師傅坐在懸空的一頭，靠人的體重來來回回地壓面(miàn)團。不斷重複，要壓百來回才成(chéng)，還(hái)要將(jiāng)面(miàn)反複折疊，大約8-10次之後(hòu)，面(miàn)條就仿佛有了靈性一般，入口柔韌爽彈。